Всё для Учёбы — студенческий файлообменник
1 монета
docx

Студенческий документ № 060846 из ГИТИС

Методическое пособие по крашению тканей природными красителями.

Исторические сведения об окрашивании различных предметов быта, одежда, домашней утвари и даже самих людей относятся к глубокой древности. Известно, что искусство крашения развилось сначала в странах Азии и оттуда было перенесено в Карфаген. Из Карфагена окрашенные ткани вывозили в Рим и Афины.

Сохранившиеся окрашенные предметы свидетельствуют, что для крашения использовала вещества минерального и органического происхождения: цветные глины, оксиды металлов, вещества, содержащиеся в различных частях растений и в организмах некоторых животных.

Для окрашивания волокнистых изделий преимущественно применяли материалы растительного происхождения: древесную кору, листья. плоды, цветы, корни. Растения со значительным содержанием красящих веществ произрастают, как правило, в жарком климате; отчасти именно этим объясняется, почему искусство крашения развилось именно в странах Азии, Африки и Америки, а затем распространилось по странам с умеренным климатом. Страны Европы получали красильные растения жарках стран, однако и в Европе были свой традиционно применяющиеся для крашения растения, такие как вайда, резеда и др.

Красильщики древности в своем ремесле сделали интереснейшие открытия, которые позволила им, имея в своем распоряжении всего несколько десятков природных красителей, получать до 800 цветов и оттенков. Она открыли секрет образования цветных "лаков" -способ получения разнообразной цветовой гаммы на ткани с помощью солей различных металлов (морданов, или протрав) и всего одного красителя. Способность к образованию "лаков" объясняется свойством большинства природных органических красителей (называемых протравными) в присутствии солей переходных металлов давать прочные нерастворимые в воде комплексы краситель-катион металла-волокно. Для увеличение способности к комплексообразованию ткани обрабатывали, помимо солей металлов, солями винной кислота или дубильными веществами. Этими приемами с большим мастерством пользовались, например, в странах Восточного Средиземноморья (Палестине и Египте) еще в начале нашей эры. Современные исследователи находят в тканях из этих стран почти всегда не одну протраву, а смеси солей железа, алюминия, цинка, меди, хрома. Интересно, что в этих изделиях синего, красного, коричневого цвета присутствует олово - протрава, заново открытая в Европе только в ХVII веке. Для закрепления окраска на хлопковых тканях одновременно с солями металлов использовали танинсодержащие вещества.

Крашение в древности часто состояло из многочисленных стадий, и для получения нужного цвета ткани могли красить в течение нескольких недель. Крашение почиталось искусством.

В конце XIX-начале XX века искусство крашения природными красителями практически было утрачено. Первые синтетические красители, яркие и сравнительно простые в способах применения, вытеснили природные красители из практики не только промышленного, но и кустарного окрашивания тканей и пряжи. На протяжении всего нескольких десятков лет большинство древних рецептов было забыто и утеряно.

Средневековая Фландрия знала знаменитую технику яркой окраски тканей. На иллюстрации из рукописи XV в. красильщики за работой. Ткань погружали в краситель, предварительно разогретый в большом деревянном чане (Британский музей, Лондон)

Синие красители.

Тирийский (античный) пурпур - красновато-фиолетовый краситель, источником получения которого служили средиземноморские моллюски Murexbandaris. Пурпур использовали для крашеная шелка, шерсти, а также льняных тканей. Окраска пурпуром отличается необыкновенной прочностью. Красильщики измельчали тела улиток, размешивая с водой, и полученным раствором пропитывали ткань, которую развешивали на воздухе.Красный цвет образуется постепенно. Свежий желтоватый сок улитки приобретает зеленый, затем синий и, наконец, красный цвет, причем появляется запах чеснока. Кроме красного красителя в пурпуре содержится и синий (индиго), и именно смесь этих двух красителей дает пурпурный цвет. Из 12000 улиток можно было добыть чуть более 1 г красителя. Понятно, что это был самый дорогой краситель в древности. У римлян пурпурные одежда носили только самые важные сановники - purpurali.

Близ городов Тира и Сидона обнаружены залежи скорлупы пурпурных улиток, оставшихся от древних финикийских красилен. Колонии пурпурных улиток были истреблены в ХIV веке. В средние века искусство крашения пурпуром было утрачено.

Химический аналог пурпура древности - 6, 6-даброминдиго -был получен синтетическим путем, однако он не дал окраски ожидаемой красоты и прочности, которая присуща натуральному красителю.

Плитки высушенного натурального индиго

Индиго - самое древнее красящее вещество; название его происходит от латинского слова indicus, что значит индийский. Растений, из которых можно получить индиго, довольно много; они принадлежат к различным ботаническим семействам. Важнейшим среди них является индигоноска красильная (Indigo?erа teinctcria). Будучи родом из Индии, индигоноска культивировалась во всех жарких странах Африки и Центральной Америки. В центральной Европе издавна возделывалась вайда (Isatis tinctoria) - двухлетнее растение из семейства крестоцветных, в котором также содержится индиго (около 20% индиготина). Значительно меньшее количество индиго содержится в гречихе красильней (Polygonum tinotorium, до 10% индиготина) Тем не менее и ее до начала XX века охотно применяли красильщика Манжурии и Китая. Во всех этих растениях содержатся особый глюкозид индикан, распадающийся при брожении на глюкозу и индоксил; последний кислородом воздуха окисляется в синее индиго, или индиготин.

В Европу индиго проникло не ранее XVI века, а в промышленную практику у французских красильщиков вошло только около середины ХVIII века. Из-за суеверных предрассудков, а также во избежание уничтожения вайды, которая возделывалась в Англии, Франции и Германии, правительствами этих стран было запрещено употреблять индиго даже под страхом смерти. Запрет на индиго, называемое "кормом дьявола", существовал в Германии с 1577 года в течение двух столетий, а во Франции с 1609 по 1733 год.

В России в XIX веке также делались попытки культивирования индиго в Закавказье (в Батумском округе), которые дали вполне удовлетворительные результаты.

Способ добывания натурального индиго состоял в том, что свежие листья индигоносных растений загружали в ямы и замачивалаи водой. Экстрагируемые вещества из листьев сбраживались в течение нескольких часов, в результате чего в растворе наряду с другими веществами образовывался индоксил. Последний при взбивании раствора лопатами окислялся под действием кислорода воздуха в индиго, которое в виде хлопьев синего цвета оседало на дне. Осадок отжимали и разрезала на куски. Содержание индиго (индиготина) в про далеких кусках колебалось от 10 до 90%в зависимости от вида растения и места его произрастания. Подученный краситель содержал индиготин, а также ряд примесей: коричневое индиго, индорубин, смолы, жиры, индиговый клей, минеральные веществ.

Индиго нерастворимо в воде, но легко восстанавливается в лейкоиндиго (белое индиго), которое растворяется в водных растворах щелочей и снова способно окислиться до индиго. На этом основан процесс крашения индиго, заключающийся в тон, что ткань пропитывают в щелочным раствором лейкоиндиго и затем подвергают окислению на воздухе. Ткань приобретает синюю окраску. Щелочные растворы лейкоиндиго получили название кубов, а сам процесс крашения индиго - название кубового. Индиго применялось для окрашивания хлопка, льна, шерсти и шелка в синий цвет.Лучшим сортом считалось бенгальское индиго, содержащее до 85% индиготина.

Интересна история установления строения индиго и попыток открыть технические методы его искусственного получения. Синтезировать индиго удалось в 1883 г. немецкому химику Байеру после непрерывной 18-летней исследовательской работы. Появление в конце XIX века на рынке синтетического, индиго, более дешевого и более чистого, значительно сократило применение натурального красителя. Индиго относятся к числу сравнительно прочных красителей: недостатком его является низкая прочность к трению и воздействий хлора.

Вайда дает более "пыльный" оттенок, чем индиго.

Вайда - краситель синего цвета, употреблялся в Европе до начала ввоза индиго. В диком состоянии растение вайда встречается в центральной Европе, на Кавказе и Малой Азии. В древности этот краситель имел большое значение и широко использовался в иконописи, для стенной живописи, миниатюрной книжной живописи, окрашивания тканей и пряжи. В России вайда именовалась крутиком, синильником, шарником, фарбовником и т. д. При Петре I эти растения вывозили за границу через Архангельск.

Из вайды индиго не извлекали, а использовали для крашения непосредственно листья и другие части растения. Более того, вайду можно широко применять в хозяйстве - извлекать масло (как-никак, родственница рапса) и делать из нее салаты - она съедобна.

Вайда культивировалась во многих странах, сбор листьев производили 2 раза в год: весной и осенью. Листья измельчали с небольшим количеством воды в однообразное тесто и оставляли его бродить в высоких горшках в течение 15 дней, после чего формовала из него шары и высушивали. Эти шары темно-сине-зеленого или желто-зеленого цвета при растирании с водой давали раствор, окрашивающий ткани в синий цвет. Лучшие сорта красителя готовили на юге Франции, они были, известны под названием "пастель". В вайде содержится всего от 0, 2 до 20% индиготина, т. е. 100 кг вайды имеют ту же красящую способность, что и 2 кг бенгальского индиго "среднего достоинства".

Небольшой экскурс по вайде.

1. Производство вайды в Тюрингии, иллюстрация 1725 года?.

2. Производство красителя из вайды, начало XX века.

3. Раскрашенные красителем из вайды древние бритты.

4. Получение индиго

5. Мэл Гибсон в роли Уильяма Уоллеса в фильме "Храброе сердце". Лицо раскрашено красителем, полученным из вайды.

6. Так выглядят шарики вайды?.

7. Бокс-сет для покраски? вайдой в домашних условиях.

Вайда на данный момент является одним из самых интересных исторических красителей. Потому как на территории Восточной Европы и Скандинавии в Раннем Средневековье индиго являлось одним из основных красителей. Понятно, что о кубовом крашении в то время на этих территориях речи быть не может, а из Индии привозить было накладно. Остается вайда, предположительно завезенная в Восточную Европу в 8 веке.

Кампеш - синее дерево (Hematoxylum compechianum), распространен в Южной и Центральной Америке. В Европу впервые привезен испанцами; в Россию ввозился через Ригу и Петербург. Высота дерева кампеш достигает 12-16 м. Для крашения использовали толченою древесину, подвергшуюся ферментизации для выделения гематоксилина к окисления последнего на воздухе в красящее вещество гематеин.

Кампеш употребляли для получения на шелке, шерсти и хлопке серых и черных оттенков. Как синий краситель применяли только как подцветку в смеси с другими красителями. Для крашения хлопка в серый и черный цвета использовали железные и хромовые соли (вплоть до XX в.).

Красные красители

Домотканный лён, окрашенный мареной.

Марена (крапп) - краситель, содержащийся в корнях травянистого растения марены (Rubia tinctorum), известного с глубокой древности во всех частях света. Грекам и римлянам марена была известна под названием Erytrodamus и Vorentia. С середины XVIII века марена была широко распространена во Франции, огромные плантации ее имелись в Голландии, Баварии, Бельгии, на Кавказе.

Для крашения употреблялись только корни марены, которые тщательно промывали водой, просушивали и измельчали (толкли).

Марена содержит несколько красителей, основными из которых являются ализарин и пурпурин в виде глюкозидов. Применение марены в крашении основано на способности ализарина и пурпурина давать стойкие а яркие "лаки" с различными оксидами металлов- С оксидом железа образуются "лаки" черного или фиолетового цвета, с глиноземными протравами - ярко-красного или розового цвета, с оловянными протравами - огненно-красного цвета.

Мареной окрашивали шелк, шерсть, лен, хлопок. Окрашивание хлопка в кумачовый цвет проводили с помощью масляной протравы. Для этой цели сначала применяли оливковое (турнантовое) масло, способное давать хорошие эмульсии. Такой эмульсией до 10 раз пропитывали ткань, после чего она приобретала способность соединяться как с минеральными солями, так и с красителями, в частности с ализарином. Окраска получалась яркая, живая, ткань мягкая, с блеском. Таким образом окрашивали кумач на ситцевых фабриках России. Турнантовое масло во второй половине XIX века постепенно вытеснялось касторовым маслом, получавшим название ализариновое масло.

В России, особенно в северных районах, наряду с широко распространенной мареной для окрашивания одежды и бытовых тканей использовали корень подмаренника, содержащий те же красители, но в незначительных количествах.

Шёлк, крашеный мареной. Она очень чувствительна к температуре, жёсткости воды и протравам, поэтому дважды получить один оттенок невозможно.

К концу XIX века искусственный ализарин, полученный в 1870 году, полностью вытеснил марену, культивирование и сбор которой постепенно потеряли свое значение. Синтетический ализарин сохранил прекрасные прочностные свойства натуральной марены, но уступил ей по красоте даваемого цвета.

Кошениль - краситель, получаемый экстракцией высушенных санок насекомого Coccus cacti семейства червецов (Coccldae), распространенного прежде в Мексике на кактусах Opuntia coccinellirera (а затем разводившегося в Алжире, Тунисе, Марокко, Испании на тех же кактусах, вывезенных из Южной Америки). Наиболее ценной является мексиканская кошениль, известная в Мексике как краситель с древних времен. Из 140 000 насекомых можно выделить 1 кг сухой кошенили. Собранных насекомых умерщвляли горячей водой или воздействием высокой температуры, помещая их в закрытых коробках в сильно нагретые пекарные печи. Внешний вид сухой кошенили похож на зерно и покрыт сероватым налетом, который состоит в основном из воска кокцерина. В XVI веке этот краситель считали продуктом растительного мира, среди других названий бытовало и название "канцелярское семя". Истинная природа красителя была описана голландским ученым Румером в 1729 году.

Красящим веществом кошенили является карминовая кислота. Кошениль окрашивает шерсть и шелк по алюминиевой, оловянной, цинковой протравам, образуя яркие, удивительно красивые красные цвета, достаточно прочные к стирке исвету (уступающие, однако, по прочности окраске мареной).

При кипячении кошенили с водой в присутствии квасцов выпадает осадок, состоящий в основном из алюминиево-кальциевой соли карминовой кислоты, известной под названием кармин. В Европу кармин попал после завоевания Мексики испанцами в 1510 году, а изготовление из него краски началось в Голландии только в ХУД веке. До сих пор кармин применяется в качестве акварельной краски, а также как пищевой (Е120, используется даже в Кока-Коле)

Пример пазырыкского текстиля, окрашеного араратской кошенилью (IV-III вв. до н.э.)

Кермес - краситель, известный еще до открытия Америки и добываемый из самок червеца Cuccus ilicia, живущего на листьях кустарникового дуба Quercus ilex (Европа, Северная Африка).

Кермес заменил пурпур, но впоследствии сан был вытеснен мексиканской кошенилью. Существует несколько разновидностей кермеса: польский кермес, или немецкая кошениль Coccus poloncus, обитающий на подземных корнях Scelarantus perennis; русский червец Coccus uva urse, обитающий на корнях клубники и ежевики; восточный кермес, или армянская кошениль Poiphyraphora Hamelii, распространенная на корнях злаковых растений в солончаках Араратской долины.

Сбор червеца происходил в июне-июле (возможно, отсюда и названия месяцев: июнь у поляков - червец, у чехов и словаков - червень, июль в Древней Руси именовался червень, а в Чехии и Словакии - червенец). Красящее вещество извлекала из насекомых так же, как из кошенили. Краситель - кермесовая кислота, близкая карминовой.

В XVIII-XIX вв. кермес находил применение во Франции, Испании, Турции, России для окрашивания в основном шерстяных тканей в красный цвет. В Турции его использовали специально для окрашивания фесок. В кермесе содержится меньше красителя, чем в кошенили. Цвета, даваемые кермесом, не обладают такой яркостью, как цвета, полученные при крашении кошенилью, но отличаются сравнительно большей прочностью. Из кермеса готовился "кармин",но более низкого достоинства, чем из кошенили. Со времени начала ввоза мексиканской кошенили значение кермеса непрерывно снижалось, и в конце XIX века его расходовалось очень незначительное количество.

Накидка норманнского короля Сицилии Роджера II (начало 12 века), крашеная кермесом и расшитая золотом.

Орсейль - краситель, добываемый из лишайников Roccella tinctoria и tecanora tartarea, которые произрастают на морских побережьях Европы и Африки; применялся для крашеная без протрав шелка (шелкового бархата) и шерсти в пурпурные цвета. Орсейль была введена в красильное дело в самом начале ХIV века во Флоренции в имела чрезвычайно большое значение в красильном деле средневековья как заменитель античного пурпура, В конце XVIIIвека краситель ввозила в Марсель, Гамбург миллионами фунтов. В России имел широкое применение до XX века.

Красящее вещество растения - орсеин - осаждали аммиаком из водного экстракта лишайников и отделяла при нагревании в виде густого фиолетового осадка. В древности лишайники обливали загнившей мочой а оставляли на воздухе для брожения, затем высушивали я растирали в красильный порошок.Благодаря удивительной красоте окраски и несмотря на низкую светостойкость, орсейль употребляла на протяжении ХIV-XIX веков во всех европейских странах в значительных количествах.

Сушенные лепестки сафлора

Сафлор (Carthamus tinctorius) - однолетнее растение, родиной его является Египет а Ливан; культивировалось во многих странах Европы и на юге России ради семян в цветов. В семенах содержатся до 20% сафлорового масла. В крашении использовали цвета. Собранные лепестки перетирали между жерновами, промывали, прессовали а высушивали в тени. Сафлор содержит два красителя желтый (непрочный) и красный. Для повышения содержания красного красителя - картамина - лепестки часто опускали в соленую воду, куда переходил желтый краситель.

Красный краситель сафлора - картамин - окрашивает хлопок и шелк в прекрасный розовый цвет с очень характерным золотистым отблеском rose carthame. Окраска малопрочная к свету, но подкупает своей исключительной красотой.

В Европе сафлор начала применять лишь в середине ХVII века, на Востоке он был известен издревле. В России растения сафлора культивировали в значительных количествах до конца XIX века в Саратовской, Астраханской, Таврической губерниях и на Кавказе.

Красный сандал - краситель (сантамин), содержащийся в древесине сандалового дерева Pherocarpus santalinus, родина которого Африка, Ост-Индия, Цейлон. Сантамин нерастворим в воде, поэтому его экстрагировали, из измельченной древесины щелочным раствором, а затем осаждали кислотами.

Сандал применяли для окрашивания хлопка в коричневый цвет (по хромовой протраве), в синевато-красный цвет (по глиноземной и оловянной протраве). Шерсть окрашивали сандалом непосредственно, однако обычно и в этом случае краситель закрепляли по хромовой протраве. Довольно красивый красный оттенок на шерсти получался при предварительном пропитывании шерсти винным камнем и хлоридом олова.

Устойчивость окраски сандалом к свету очень низкая. Краситель применяли с ХVII до начала XX века. В Россию ввозили из-за границы в больших количествах.

Фернамбук - бразильское дерево, или цезальпиния (Cacsalpinia), относящееся к семейству Fabaceae и произрастающее в Америке и Ост-Индии. В продаже имелось несколько сортов фернамбука, отличающихся местом произрастания и оттенком даваемого цвета. Красящий бесцветный пигмент дерева - бразилен - экстрагировали водой из размельченных древесных стружек, а затем экстракты под действием кислорода окрашивались в красный цвет, так как бразилен окислялся в окрашенный бразилеин.

Прежде перед крашением измельченной стружке давали претерпеть ферментативный процесс, в результате чего окраска всегда была более яркой и интенсивной. Для крашения шерсти (реже шелка) применяли соли алюминия, олова и хромовой кислоты, а еще чаще их смесь, и при этом получали довольно яркие оттенки красного цвета. Крашение вели в кислой среде.В конце XIX века фернамбук применяли только в ситцепечатанье, причем окраски отличались очень низкой прочностью к свету и мылу. Протравами служили соли олова и алюминия. Часто красное дерево применялось в смеси с мареной для окрашивания тканей в различные оттенки красного цвета.

Также добавлю, что розовый(вплоть до пурпура) можно получить крушиной. Обычно используется кора крушины, которая продается в любой аптеке. В ней содержится краситель эмодин, который при щелочной протраве дает розовый. Если Вам важна историчность, щелочью может быть зола. Также красные красители содержатся в молодых листьях крушины, но их достать гораздо сложнее, так как красить нужно свежими листьями.

Коричневые, серые и фиолетовые красители

Катеху (кашу, японская земля) - краситель, представляет собой сушеный сок тропических мимоз и пальм. Красящее вещество - катехин - экстрагировали водой с добавлением уксусной кислоты. После окрашивания необходимо провести окисление красителя на ткани, для чего последнюю вывешивали на воздухе или обрабатывали щелочным раствором. Кашу применяли для окрашивания шелковых в хлопковых тканей в различные оттенки коричневого цвета. С медной и хромовой протравой ткань окрашивается в коричневый цвет, с алюминиевой - в желтый, с железными - в черный, оливковый, темно-зеленый.

Кашу с добавлением берлинской лазури в больших количествах применяли для крашения в красивый черный цвет хлопка и шелка, причем достигался большой привес (до 40%) ткани, так как в кашу содержится много дубильной кислоты, которая фиксируется на ткани и дает с железом берлинской лазури комплекс.

К началу XX века применение кашу все возрастало, что объясняется дешевизной красителя и хорошими прочностными свойствами. Известно также широкое применение кашу в медицине и для дубления кож.

Кино - краситель, привезенный впервые в Европу в 1757 году с берегов Африки. Кино - это сгущенный сок, выделявшийся из надрезов коры эвкалиптового дерева Pherocarpus erinaceus. В XIX веке кино вывозили кроме Африки с острова Ямайка, а также из Ост-Индии и Австралии. В крашении кино применялось в довольно большом количестве для получения различных оттенков коричневого цвета. Красящие вещества - кино красное и киноин - экстрагируются водой.

Алоэ (сабур) - красящее вещество, содержащееся в соке листьев различных видов лилий семейства Asphode loidae (Индия, Египет, Греция), откуда экстрагируется водой. Краситель начали применять в XIX веке. Алоэ окрашивало шерсть и шелк непосредственно, хлопок - по протраве в коричневый, ореховый и серый цвета.

При нагревании алоэ с азотной кислотой образуется хризалиновая кислота, которую применяли для крашения шелка и шерсти непосредственно и хлопка с железными и алюминиевыми протравами, причем с алюминиевой протравой получали очень красивое фиолетовое окрашивание. Значительно лучше результаты дает применение оловянной протравы.

Алкана - под этим названием поступало в торговли два различных красителя: корень Alkanna abba- настоящая алкана - дикое растение из Северной Африки, Ост-Индии, и Alkanna tinctoria растение, произрастающее на юге Европы (в Италии, Испании, Франции и Греции). Красящее вещество смолистого характера экстрагировали эфиром или бензином из корней, предварительно вываренных с водой; экстракт содержал краситель альканин.

Алкану применяли для окрашивания шелка, получая фиолетовый -цвет до алюминиевым протравам и серый цвет - по железным протравам .

Алкана на шёлке.

Алкана и индиго в сравнении. Индиго - нижний правый угол. Сверху - алкана в щелочной среде, разный % красителя, красное - алкана в кислой среде.

К великому сожалению, все эти растения забугорные, я с покраской ими не сталкивалась, даже на просторах Интернета очень сложно найти результаты чьих-нибудь покрасок. А пока пречислю наше - местное, доступное.

Кора дуба - темно коричневый на льне, на шерсти есть возможность получить черный цвет. На шёлке - серый. Впрочем, на шерсти тоже получается хороший, красивый серый цвет.

Шёлк, окрашенный корой дуба с железным купоросом (ржавчина)

Нижний ряд - алкана, верхние два - дуб с железом.

Ольха черная - распространена в умеренной полосе России; красящее вещество в листьях, молодых ветвях и коре.

Сухая кора крушины - даст коричневую окраску при железно-купоросовых квасцах (историчный аналог - ржавый гвоздь) и желтую при алюмо-калиевых.

Шерстянная ткань, окрашенная крушиной.

Кора сливяного дерева - дает коричневую окраску.

Щавель конский - корень его, выкопанный осенью, дает коричневый цвет.

Шерсть окрашена конским щавелем.

Зеленые и жёлтые красители

Локао (китайская зелень) - краситель, извлекаемый из корн растений семейства крушиновых Rhamnales (Rhamnus chloroforus и Rhamnus utilis). Краситель с древних времен, применяли только в Китае. Красящее вещество - локаин (локаиновая кислота) - было выделено с китайской ткани и наследовано в 1848 году.

Локао применяли для окрашивания в зеленый цвет шерстя (без протравы), хлопка (в щелочном растворе хлорида олова), шелка (с протравливанием в железном купоросе). Краситель приобретал зеленый цвет при окислении на воздухе.

Желтый сандал. Красящие вещества (морин и маклурин) содержатся в древесине деревьев Morus tinctoria (Южная Америка, Азия). Сандал употребляли с ХVII до XX века как желтый краситель для шерсти, шелка, кожи, а также в качестве составной часта лекарств.

С алюминиевыми, оловянными и хромовыми протравами получали различные оттенки желтого цвета, с медными протравами - оливковые тона, с железными - темно-оливковые. Сандал использовали и как подцветку для получения черного цвета. Все получаемые с помощью сандала оттенки очень легко выцветали на свету.

Физетовое дерево (фустик). Красящее вещество извлекали путем экстрагирования водой из размельченной древесины деревьев Rhus cotinus, произрастающих в южной Европе и на Антильских островах.В ХVII-ХVIII веках фустик широко применяли для окрашивания телка, получая различные оттенки желтого цвета. К концу XIX века фустик применяли лишь незначительно для окрашивания шерсти в оранжевый цвет по алюминиевой протраве и в коричневый - по хромовой. Окраски фустиком обладают хорошей прочностью к мыльным обработкам, но не устойчивы на свету.

Церва (резеда). Красящее вещество содержатся в наземной части растения Reseda luteola, распространенного в диком состоянии по всей Европе и Азии, а ранее культивировавшегося в Германии, Англии, Франции, России. К концу XIX века церва полностью потеряла свое значение как краситель. Красящее вещество - лютеолин. Краситель в больших количествах использовали для крашения шелка и шерсти в желтый цвет с применением глиноземной протравы. Полученная окраска отличалась высокой светостойкостью.

Шерсть, окрашенная резедой.

Кверцитрон (цедрон). Красящее вещество кверцетин содержится в коре некоторых пород дуба Quercus tinctoria, родиной которых является Северная Америка. В Европу был привезен в 1775 году, выращивался во Франции и Германии. Быстро вошел в красильную практику, так как обладает повышенным содержанием красящего вещества.

Этот краситель обнаружен и в других растениях (цветах и плодах конского каштана, коре квебрахо, конском сумахе, луковой шелухе), где содержится в виде глюкозида, разлагающегося серной кислотой на кверцетин и сахар.

Кверцетин дает с солями алюминия и олова "лаки" желто-оранжевого цвета яркие и красивые. Кверцитрон применяли в основном для крашения шерсти и хлопка, также в ситцепечатанье и в качество подцветки при окраске шелка кампешем в черный цвет. Краситель использовали до начала XX века. Прочность получаемых окрасок к свету невелика.

Шафран. Красящее вещество содержится в рыльцах растения Crocussativus. Родина шафрана - Восток, оттуда растение распространилось по всему югу Европы и культивировалось во Франции, Италии, Австрии, России, а также на северном побережье Африки.

Красящее вещество шафрана - кроцетин. Краситель считался очень дорогим, так как для получения 1 кг шафрана необходимо высушить не менее 80 000 цветов (в XIX веке во Франции производили в год до 15 000 кг шафрана).

Для окрашивания ткани в желтый цвет краситель экстрагировали водой из высушенных рылец или цветов шафрана. Для получения красной окраски высушенные цветы обрабатывали водным раствором поташа и к полученному раствору добавляли уксус. Его использовали в основном для окрашивания льняного полотна в красный и розовый цвет, а также для окрашивания шелка в желтый цвет. Красящая способность шафрана достаточно высока, но прочность окраски к действию света невелика.

Потеряв в XIX веке значение в качестве красителя для тканей, широко применялся как пищевой краситель, а также в медицине и косметике.

Крокус - в его пестиках содержится кроцети.

Буддийские монахи в шафрановых одеждах.

Куркума (желтый корень, имбирь) - краситель представляет собой высушенный корень растений Curcuma tinctoria, произрастающих в диком состоянии в восточной Азии, а в Китае тщательно культивируемых. Корни лучших сортов растений - куркумы китайской и бенгальской - имеют в разрезе ярко-оранжевый цвет и обладают приятным ароматом.

Красящее вещество куркумы - куркумин - нерастворим в воде, но хорошо растворяется в спирте и в уксусной кислоте. Характерная особенность куркумы - окрашивать в желтый цвет белковые и целлюлозные волокна без протравы. Крашение ведется в отваре куркумы при температуре не выше 60°C, причем за 30 мин. ткань приобретает интенсивный желтый цвет.

Получаемые выкраски очень непрочны к свету и мокрым обработкам. Под действием слабой щелочи (мыла) желтый цвет легко изменяется на бурый. Однако благодаря низкой стоимости и легкой способности к окрашиванию куркуму широко применяла для получения смешанных оттенков цветов оливкового, коричневого и других, а также и в качестве подцветки при окрашивании сафранином.

Образец льна окрашеный куркумой.

Барбарис (Barberis vulgaris) - деревца, высотою 2-3 м, которые произрастают по всей Европе и Азии. Благодаря красивым цветам и плодам их широко разводят в садах.

Красящее вещество - берберин сосредоточен в коре (до 17%), подрывающей корень. В стволе содержится значительно меньше красителя. Барбарис применяли для окрашивания в желтый цвет шерсти и шелка без протрав, а хлопка после обработки его танином, а также для окрашивания дерева и кож (в основном сафьянов). К XX веку барбарис как краситель употреблять перестали.

Орлеан (року, аннато) - краситель, который готовили из плодов кустарникового растения Bixaorellana, произрастающего в Центральной Америке. Известно два сорта орлеана - бенгальский и американский.

Орлеан окрашивал в оранжево-красный цвет шерсть и шелк без протрав, а хлопок - с алюминиевой протравой. Окраски обладали низкой стойкостью к мыльным обработкам и свету, поэтому к началу XX века орлеан как текстильный краситель потерял свое значение. Под названием бексин экстракт орлеана использовали в качестве пищевого спирто- и жирорастворимого красителя.

Грушка - краситель из высушенных ягод различных видов Rhamnus (грушка персидская, плоды крушины, персидские ягоды, авиньонские зерна). Растения культивировали во Франции, Испании, Иране и Италии. Ягоды собирали, когда они уже налились, но оставались еще зелеными. У плодов неприятный запах и горький вкус. Место и время сбора плодов оказывает значительное влияние на качество крашения. Лучшей считали грушку персидскую. Основной краситель - рамнетин; в незначительных количествах присутствуют также рамназин, кверцетин и др. Краситель содержится только в наружном слое ягод.

Грушку применяли только для окрашивания шерсти по глинозем-вой и оловянной протравам в различные оттенки желтого цвета. В комбинации с синими красителями получали различные оттенки зеленого цвета. Основное количество красителя использовали в ситцепечатании. Получаемые при крашении "лаки" обладают достаточно высокой стойкостью окраски.

В живописи наряду с охрами применяли краску "шишгель", которую получали из различного вида крушиновых растений.

Китайские желтые ягоды (вонгим) - краситель, содержащийся в плодах китайского растения Gardenia florida. Красящее вещество идентично с красителем шафрана. В XIX веке экспортировался из Китая. Китайские ягоды применяли для окрашивания в желтый цвет шелка (без протравы), а также шерсти и хлопка с алюминиевой и оловянной протравами.

Восковник - невысокий кустарник с большими листьями, распространен на севере России, имеет несколько разновидностей, известных под именем: восковой ягоды, воскового вереска и т.д.; на плодах имеется восковой слой. Восковник имеет много красящего вещества, дающего ярко-желтый цвет.

Толокнянка - медвежий виноград, по виду напоминает бруснику, ягоды мучнистые, растет на песчаных местах и в сосновых лесах. Собирать нужно после появления ягод. Даст желтый цвет.

Береза - красящее вещество содержится в листьях и молодой коре; листья и кора собираются в начале лета; из листьев получается ярко-желтая краска, из коры - желтоватая. Однако поздним сбором можно получить приятный зелёный.

Лён, окрашенный листьями березы с добавлением алюмо-калиевых квасцов.

Василек угластый - листья красят шелк и шерсть. А для льна краситель слабоват - лён вообще плохо берется красками.

Василистник, золототысячник, одноягодник - красят в жёлтый.

Полынь - трава красит в соломенный и палевый цвета, с квасцами - в лимонный цвет.

Бузина, но не спелые ягоды, как для красной краски, а листья бузины дают хороший зеленый цвет.

Хвощ болотный, железняк, беличий хвост, растет повсюду; красящее вещество в стебле, дает зеленый цвет.

Можжевельник - растет почти повсюду; красящее вещество в ягодах.

Черемуха - внутренняя кора окрашивает в зеленый цвет.

Тополь - внутренняя кора красит пряжу в зеленый цвет; пряжа должна быть предварительно смочена железным купоросом (1:10).

Зелёный цвет иногда можно получить крушиной.

А вообще, как Вы знаете, зелёный - это сочетание синего и жёлтого. Например, в Бирке(Швеция), найдены кусочки текстиля, окрашенные в индиго и лютеолин (вайда+резеда). Можно придумать много сочетаний. Вот отличный пример - индиго + луковая шелуха

Список литературы

1. Коган И. М. Химия красителей. - M. , I956.

2. Добрынин И. А. Естественные органические красящие вещества. - Л. , 1929.

3. Ротмунд В. А. Современный красильщик по тканям и пряже: Полное руководство окрашивания бумажных, шелковых, шерстяных и смешанных материй и пряжи. - M. , 1903.

4. Ногид И. Л. Естественные органические красители, применявшиеся в России для окраски тканей // Сообщения ВЦНИЛКР: Приложение IV. -М. , 1969. - С. 111-128.

5. Лукьянов П. М. История химических промыслов и химической промышленности в России до конца XIX в. : Т. 4. - М. , 1955.

6. Голиков В. П. Природные органические красители музейных текстильных изделий // Сер. : Музееведение и охрана памятников. Реставрация и консервация музейных ценностей: Вып. I / ГБЛ, "Информ-культура". - М. , 1981.

7. Семечкина Е.В. КРАШЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ органическими природными и синтетическими красителями. Методические рекомендации. ВХНРЦ - М., 1990

8. http://www.jennydean.co.uk/ - сайт автора книг по крашению натуральными красителя

Крашение тканей природными красителями.

Сбор растений-красителей можно осуществлять , в те периоды когда в "красящих" частях растений содержится больше красителя. Весной загатавливаются листья ,после полного их раскрытия. Корни растений выкапывают либо весной ,незадолго до цветения растений или же осенью. Но многие растения сохраняют оптимальные красящие способности все лето ( например стебли и листья помидоров, моркови, картофеля, чистотела, зверобоя и др.)

пижама и стебли помидоров.

Собранные растения необходимо измельчить, залить водой и прокипятить. В качестве закрепителя для окрашивания хлопчатобумажной ткани применяется поваренная соль. Существуют и другие закрепители, которые усиливают красящий раствор и получаемый цвет, например квасцы - белый порошок, применяют при окраске в "светлые"цвета, или медный купорос - кристалы сине-зеленого цвета, подходит для получения темных .

Чтобы ткань взяла больше краски ее сначала надо протравить квасцами ( продают в государственных аптеках 8%алюминиум сульфат или алюмокалиевые квасцы, они же квасцы жженые).Для расчета-маленькая хитрость: кол-во природного красителя:квасцы(гр)=(%тонокрашивания:100)Х вес ткани в сухом виде(гр).Эту формулу я нашла в немецкой книге "Textilien faerben &bedrucken" от Kate Wells. Выглядит сложно ,но на самом деле-легко высчитать. Достаточно на 30-45 мин поместить материал в кипящую(на медленном огне) протравку и ткань потом при крашении приобретет красивый и насыщенный цвет).

Прокипятив раствор, его лучше всего оставить остывать на всю ночь вместе с растениями, так они настоятся и отдадут все свои красящие вещества. На следующий день необходимо вынуть все части растений из воды. Теперь водный раствор красителя необходимо упарить, для более интенсивной окраски и процедить.

луковая шелуха

Ткань варить после точки кипения в течении часа. Потом остудить в растворе не вынимая ткань, чем дольше ее продержать, тем больше она прокрасится. После этого остудить раствор и прополоскать ткань в проточной воде несколько раз. В последнее полоскание добавить 2 ст. л. уксуса столового или эссенции 1 ст. л. Уксус закрепит краситель.

Чтобы ткань окрасилась более равномерно, нужно для крашения емкость побольше и сырья растений соответственно тоже больше.

чебрец и полы

Выдержки из статьи А. Нахлик "ТКАНИ НОВГОРОДА"

Археологические раскопки в Неревском конце Великого Новгорода дали большое количество разнообразных фрагментов тканей и других находок, связанных с прядильным и текстильным производством.

Место раскопок, хорошая сохранность тканей и хронологическая широта их бытования позволяют нам считать эту коллекцию наиболее интересной для изучения текстильного производства Новгорода и Европы в целом за период X-XV вв. Новгород Великий, крупнейший промышленный и торговый центр средневековой Европы, имел широкие торговые связи с многими городами Западной Европы. Коллекция тканей, собранная в Новгороде и насчитывающая более 3000 находок, является своеобразным зеркалом, отразившим перемены в текстильном производстве древней Руси и Западной Европы.

Всего нами исследовано 484 текстильные находки из Неревского раскопа Новгорода. Исследование было посвящено целому ряду вопросов, а именно: определению структуры переплетения, если находка представляет собой ткань, или способа сплетения, если это плетенка или так называемые вязаные изделия. В остальных случаях давалось общее определение находки, как, например, войлок, веревка, нитки и т.д.

14 кусков тканей из новгородских раскопок были подвергнуты анализу с целью определения красителя. Анализы по просьбе автора были произведены в Научно-исследовательском институте текстильной промышленности в Будапеште.

Ткани 1-3. Элаговая кислота служит для получения цвета от коричневого до черного в зависимости от протрав, с которыми она применена. Элаговая кислота широко распространена в растительном мире. Для нас наиболее интересно наличие ее в коре и древесине дуба, в плодах граната и в благородном каштане. Кроме того, элаговая кислота встречается в бензоаровых камнях, образующихся в желудках животных, так как эти животные едят кору растений, содержащую голатанин или элаготин.

Элаговую кислоту получают из коры дуба путем экстракции горячей водой или разбавленным алкоголем. Элаговая кислота является протравным красителем. На шерстяном волокне, протравленном солями хрома, она дает желто-оливковые оттенки; на железной протраве - черную окраску. А протрава из хлористого железа придает ткани черно-синий оттенок. (*см. сообщение про серые и коричневые красители)

Мы можем утверждать, что элаговая кислота на элаговой протраве применялась в текстильном производстве на Руси в раннем средневековье. Это утверждение вытекает из того факта, что вязаные изделия и грубые ткани можно считать продуктами местных ремесленников (Н-58/2860 и Н-58/2851). Темная окраска этих тканей и их коричневый оттенок объясняются воздействием среды, в которой ткани пребывали в земле.

Известно, что кислые почвы окрашивают в коричневый цвет. Но вполне вероятно, что темная окраска этих тканей вызвана присутствием соединений железа в хромовой протраве.

Что касается ткани Н-58/2837, представляющей собой "специальный" тип ткани с квадратным рисунком (можно предполагать, что это была импортная ткань), то здесь была применена элаговая кислота на железной протраве. Специально следует отметить прочность крашения того времени. В современном красильном производстве черный цвет, полученный при помощи элаговой кислоты на железной протраве, считается непрочным на свет.

Ткани под № 4-6 показывают наличие красителя, называемого хрисином, добываемого из почек различных пород тополей (Торulus italica, Topulus nigra, Topulus pyramidalis). Хрисин на глиняной протраве окрашивает шерсть в желтый цвет. Основываясь на присутствии хрисина в ажурной ткани (Н-55/10189), можно предположить, что этот краситель применялся на Руси в период раннего средневековья. Коричневую окраску этих тканей следует приписать действию почвенных кислот.

Ткани под № 7-9 содержат краситель, называемый эмодином. Этот краситель присутствует в соке ольхи (Alnus glutinosa). Эмодин сообщает окраску от светло- до темно-коричневой. Оттенок зависит скорее всего от количества кислорода в соке, собирающегося в углублениях ветвей. Но и протрава имеет значение: например, железная протрава дает темно-коричневую окраску.

Только ткань № 10 (Н-55/10165) обнаруживает присутствие красителя индиго, который, впрочем, присутствует в соединении с неизвестным желтым красителем. Благодаря такому сочетанию ткань обладает зеленой окраской. Образец, указанный под № 11 (Н-55/10150), был окрашен в лилово-черный цвет (коричневый оттенок явился следствием воздействия кислых почв) красителем, называемым лак-дей.

Лак-дей - краситель, близкий кошенили. По мнению одних авторов, он получается из насекомых Coccus laccae, питающихся растениями Ficus indicus индийского, персидского или цейлонского происхождения. В других работах он определяется как продукт растений Laurencee, Perseacee и Gascaria madogascariensis Targ Tozz. Краситель лак-дей получали путем сложных химических операций. Окрашивающим соединением в лакдее является лаккаиновая кислота, которая в зависимости от протравы дает разные цвета окраски. На глиняной протраве лаккаиновая кислота красит шерсть в алый цвет, на оловянной - в пурпурный, чистая же лаккаиновая кислота окрашивает шерсть в медно-красный цвет. Присутствие красителя лак-дей в новгородских тканях очень интересный факт в истории красильного производства в Европе, он позволяет отнести его применение к XIII в.

Ткани под № 12 и 13 (Н-55/10138 и Н-55/10147) обнаружили в ходе анализа присутствие красителя марены на глиняно-железной протраве. Марена - растение группы Rubicae (Rubia tinctorum) -древнейших времен применялась для окраски в красный цвет; в Европе она известна уже со времен Карла Великого. Особенно широко она культивировалась в XIII в. во Франции и в Германии, а также на Востоке, откуда она доставлялась в Италию. Красный краситель получали из высушенного и смолотого корня растения, основным красящим соединением был в них ализарин. Он является протравным красителем, закрепляющимся на волокне с помощью глиняно-известковой протравы. При добавлении железных солей получался красно-фиолетовый оттенок. Марена была хорошо известна славянам: это доказывается тем фактом, что ее название вошло в славянскую мифологию.

Последняя из помещенных в таблице тканей (инв. номер Н-55/р. XII кв. 860) была окрашена в красный цвет красителем, полученным из кермеса и тонина. Краситель кермес добывался из мошек Coccus illicis, живущих на дубах. Крашение кермесом было известно уже в античную эпоху. В середине века арабы принесли искусство разведения мошек Coccus illicis из Персии в Западную Европу. Известен был также кермес украинский и немецкий, получаемый из тли, живущей на корнях растения Sclavantus perennis. Красящим соединением в кермесе является кермесовая кислота, которая окрашивает шерсть в зависимости от протравы. С кислой протравой кермесовая кислота окрашивает в апельсиновый цвет, с оловянной - в пурпурный, с глиняной - в бордовый. Кроме того, как показывает анализ упомянутого выше образца, для получения красного цвета использовался тонин, содержащий элаговую кислоту.

Всю статью можно найти здесь: http://archcostume.narod.ru/Nahlik_Tkani_Novgoroda.pdf .

Цвет одежды в древнескандинавской литературе и археологии.

Предварительное замечание: Для предельной краткости материала, я исключил из перевода выдержки из саг, подтверждающие основной тезис, некоторые абзацы, посвященные оттенкам синего, внутритекстовые и затекстовые ссылки, а также часть, посвященную красному цвету.

Что мы подразумеваем под "цветными одеждами"? Или что подразумевали авторы саг под словом litkl?[#240;]i? Сегодня, когда нас окружает цветная одежда, а современные краски могут дать практически любой мыслимый цвет, наше понимание цвета одежды преимущественно озабочено фактическим оттенком готового изделия. Но для средневекового исландца термин litkl?[#240;]r, скорее всего, был более определенным, означая одновременно и процесс производства, и цвет готового изделия. Существенное отличие проводилось между окрашенной и неокрашенной одеждой. Неокрашенная одежда была сравнительно распространенной, а ее цветами были естественные оттенки шести такие, как серый (grar) и темный (svartr).

Саги иногда упоминают, что персонаж был одет 'i litkl?[#240;]um'- в цветные одежды. В других случаях описываются одежды определенного цвета. Без таких особых указаний, вероятно, следует предположить, что персонажи саг обычно одеты в неокрашенную одежду. Так, в Eyrbyggja saga (гл. 20) Торарин и Арнкель носят неокрашенные одежды. Присоединившийся к ним Гейррид носит синюю накидку. Здесь, очевидно, предполагается, что в повседневности носили неокрашенные одежды. Подобная картина наблюдается и на основании археологических находок в Гренландии, где при раскопках захоронения начала XII века были обнаружены шерстяные одежды, сохранившиеся благодаря вечной мерзлоте.

Из цветов одежды, упоминаемых в сагах, красный и особенно синий стоят над остальными. В своем неопубликованном исследовании одежды в сагах Джейн Роскоу отмечает, что голубой и красный - цвета, постоянно используемые авторами саг, тогда как остальные цвета упоминаются лишь эпизодически. Оба цвета - голубой (blar) и красный (rau?r) - представляют собой окрашенную ткань.

Некоторые авторы утверждают, что слово blar, по сути, обозначает не синий, а естественно-пигментированную черную ткань. В сагах проводится четкое и недвузначное различие между синей (blar), одеждой героев высокого статуса и низкостатусного цвета темного (svartr), в который часто одевали рабов.

Роскоу делает вывод, что "синий" (blar) неизменно самый часто встречающийся термин цвета для обозначения одежды. Синяя ткань сравнительно редка в поэзии: поэты предпочитают уделять внимание настоящему великолепию, тогда как синий, который просто обозначает умеренный достаток, непримечателен для них.

Второй наиболее распространенный цвет в сагах - это красный (rau?r). Но Роскоу констатирует, что контексты, в которых носили красное, предполагают определенные обстоятельства. Красный используется авторами саг, чтобы указать на пышность, словно он является особо роскошным и богатым цветом. По всей видимости, красный цвет является маркером статуса в поэзии (например, Вторую песню о Гудрун).

Обращая взгляд на выкрашенную в красный цвет одежду, мы обнаруживаем подтверждение тому, что в сагах красный фигурирует как цвет пышности и роскоши. Красный краситель обычно получали из красильной марены (Rubia tinctorum), которая росла во Франции и Англии, но не в Скандинавии. Марену покупали на рынках Квентовика и Парижа IX века, и, вероятно, привозили в Скандинавию для использования в окрашивании, но редкие находки окрашенной мареной ткани, возможно, прибыли уже окрашенными. Окрашенная мареной в красный цвет одежда в скандинавских погребениях всегда ассоциируется с достатком и привозными товарами. Все экземпляры связаны с высоким статусом, а большая их часть происходит из Усеберга, Норвегия, и Маммена, Дания. В целом, красная одежда из Усеберга рассматривается как показатель роскоши, и это же утверждение может быть верно для экземпляра из Маммена. Плетение ткани из Маммена обычно для британской и европейской культур, но практически неизвестно в Скандинавии. Это также единственная одежда со значительным количеством вышивки из Скандинавии периода викингов и содержит мотивы, напоминающие английский стиль Винчестера. Её происхождение из Британии, возможно, из области скандинавского поселения, кажется наиболее вероятным.

Таким образом, красные плащи, замеченные поэтами Харальда (Haraldskv?[#240;]i, стр.19), были, скорее всего, привозными вещами - предметами роскоши, которые были дарованы королем. Подобно этому serki valrau?a, которыми Кнефред пытается заманить Гуннара и Хёгни (Atlakvi?a, стр.4) должны, вероятно, быть отнесены к иностранным красным одеждам.

Похоже, марена была особенно популярна в Британии, как это подмечено в Conflictus Ovis et Lini (l.175-6). Как и свидетельства тканей из Лондона и Йорка, большое количество марены было найдено в англо-скандинавских слоях Йорка, а останки ёмкостей с частичками марены были найдены в англо-саксонском Лондоне, Фетфорде, Винчестере и Кэнтербери. Марена продолжает преобладать в позднесредневековом окрашенном текстиле. Три сумки с мареной появляются на гербовом щите лондонских красильщиков, тогда как в Норвиче место раннесредневекового рынка до сих пор известно как рынок марены.В саге о Кормаке (гл. 12) герой произносит строфу, которая упоминает hosu, окрашенные в красный лишайником (hosu mosrau?a, стр.38). Этот краситель был особенно распространен в Дублине викингов и Нарсаке, Гренландия, в эпоху заселения. Множество лишайников могло быть использовано, но скандинавский мир, скорее всего, отдавал предпочтение Lichen tartareus, известного как исландский litunarmosi "красильный лишайник", а на Фарерских островах как korkji, словом, происходящим от др.-ирл. corcur, означающего "пурпурный".

Другой краситель, известный из скандинавской археологии - это обычный лесной орех (Juglans regia). О его использовании говорят находки из Хедебю и Усеберга.

Особое восхищение у авторов саг вызывала одежда алого цвета (skarlat). Алые одежды часто даровали исландцам при дворах иностранных королей. Алая одежда появилась в конце эпохи викингов и являлась верхом роскоши среди шерстяной одежды средневековой Европы, соперничая даже с итальянскими и восточными шелками. Интересно, что хотя многие подарочные одежды в сагах предварительно носились дарителем (и это, по сути, увеличивало их ценность), алая одежда, как специально отмечается, была совершенно новой. В отличие от других роскошных одежд, алые, похоже, были из начесной шерстяной ткани, и предполагается, что качество начеса со временем портилось.

Хотя алый существовал во множестве оттенков, алый чаще всего красили до брильянтового оттенка (он служит обозначение цвета и сегодня). Краситель, который использовался для алого, был не мареной, а куда более дорогим кермесом (Kermes vermilio). Этот краситель производили из сушеных тел чешуйчатых насекомых, которые обитают на кермесоносном дубе (Quercus coccifera). Вечнозеленый дуб растет только в Южной Европе. Плиний полагал, что лучшие образцы произрастают в Португалии, Тунисе и Ближнем Востоке. В средневековье его выращивали для красителей по всему Средиземноморью. Хотя алый цвет неизвестен в эпоху викингов, кермесовый краситель был обнаружен в шелках викингов, и возможно его также использовали в привозной шерстяной одежде. Кермес, похоже, использовался для окраски одежды из погребения периода миграций в Эвебэ, Норвегия.

Современная археология смогла пролить свет на некоторые вопросы, связанные с цветом ткани в средневековой Скандинавии. Поскольку часто сложно определить истинный цвет сохранившейся ткани на глаз, проводятся специальные анализы. На тканях из Скандинавии были обнаружены следы следующих красителей: вайды или индиго, лишайника, морены красильной, подмаренника, дуба кермесоносного и некоторых других.

Пожалуй, наиболее удивительным выводом на основе этого анализа стало то, что среди находок лидировала ткань со следами индиготина, активного ингредиента краски, получаемого из вайды или индиго. Это означает, что большинство окрашенной скандинавской одежды было синего цвета, т.е. именно такой, какой она описывается в сагах.

Внимание исследователей уже давно привлекает факт, что в сагах синюю одежду часто носят в контексте убийства, а предположение, что синие одежды могли выражать некий смертоносный замысел, нашло отклик у многих комментаторов. Пожалуй, для английского читателя наиболее показательное вступление к одному из переводов Саги о Храфнкеле: "Образ Храфнкеля, едущего в синем одеянии, вполне однозначно говорит нам все, что нужно знать о его намерениях и настрое, поскольку в сагах синий цвет носят убийцы". Но в какой степени это предположение верно для саг?

Конечно, общеизвестен пример с Храфнкелем, который появляется в синем, когда замышляет кого-либо убить. Отдельные упоминания убийц, носящих синюю одежду, могут составить внушительную картину. Вместе с тем, значимость таких упоминаний ставится под вопрос, если обратить внимание на те случаи, когда синие одежды носят вне контекста убийства, а убийцы носят другие (не синие) цвета. Взятые вместе эти факты перевешивают свидетельства в пользу предположения о связи синего цвета и убийства. Хотя количество убийц, одетых в синее, превышает количество упоминаний о каком-либо другом цвете, мы можем видеть, что голубой - не единственный цвет, который выбирают убийцы. Причина заключается в том, что синий является наиболее распространенным цветом в сагах, что подтверждается археологическими данными.

По мнению Яна Максвелла, использование синей одежды убийцами в сагах - это вопрос выбора лучшей одежды для важного действия. Когда герои саг надевают цветную одежду, это часто означает, что у них есть какая-то цель. Цветная одежда может быть надета на свадьбу или тинг. Как выражение процветания и успеха, а также связей с иностранной роскошью, цветная одежда считалась уместной для приходящего путника. Надевание своей лучшей одежды свидетельствует о продуманности и намеренности совершаемого поступка. Это способствует публичному заявлению о намерении убить, которое разграничивает две юридические категории: "открытое" убийство (vig) как вопрос чести и "скрытое" убийство (mor?r), совершенное под покровом темноты.Лён сохраняется в земле хуже, чем шерсть, и там, где он сохранился, это произошло лишь благодаря действию железистых солей из соприкасающихся украшений, чаще всего овальных брошей. Эти соли могут окрашивать лён, но при лабораторном анализе следов окрашивания на льне найдено не было. Наоборот, лён не только не окрашивали, но выбеливали. Выбеливание, скорее всего, включало в себя кипячение ткани в ясеневой золе и развешивание ее на солнце. Выбелённый лён, конечно, отличался по качеству.

В сагах белые одежды часто означают христианское благочестие. Но, по сути, белые одежды появляются в сагах и без религиозных обертонов, когда их просто называют льняной одеждой. Идея белых одежд как символа благочестия, вероятно, сложилась в силу белого цвета христианских роб и указаниях текстов рунических камней на смерть в белых одеяниях, что, вероятно, символизирует собой принятие христианства уже на смертном одре.

В целом, картина цветных одежд, представленная сагами и поэзией, представляется широко подтвержденной данными археологии. Многие одежды оставляли неокрашенными, особенно в атлантических поселениях. Одежды, которые окрашивали, были преимущественно синими. Красный цвет был редкостью и указывал на высокий статус.

Автор: Илайдж

Показать полностью… https://vk.com/doc-127857492_444022277
8 Мб, 10 апреля 2017 в 19:16 - Россия, Москва, ГИТИС, 2017 г., docx
Рекомендуемые документы в приложении